Sonst sind wir immer froh, wieder unterwegs zu sein, aber durch das Rennen wird unsere Freude an der Natur stark beeinträchtigt. Das Geraeusch und der Gestank der Motoren verfolgt uns, waehrend wir die erste Stunde um den See laufen. Der Travers-Sabine Circuit ist ein mehrtägiger Wanderweg, der viel von Touristen begangen wird und dementsprechend gut gepflegt wird. Schnell haben wir die erste Hütte erreicht. Die Lakehead Hut ist für 28 Personen mit Matratzen ausgestattet, also riesig im Vergleich zu allen vorherigen. Leider ist es hier nicht besonders sauber, Tagesgäste können anscheinend ihren Müll nicht wieder mitnehmen. Nach einem zweiten Frühstück packen wir draußen auf der Terrasse unsere Sachen. Eine Biene sticht mich, mal wieder ganz ohne offensichtlichen Grund, in die Kniekehle. Ich habe eine lange khakifarbene Outdoor-Hose an. Bitte, was soll ich denn noch machen, um mich zu schützen ? Der Stich ist sehr schmerzhaft. Ich bin erstmal wieder richtig sauer. Naja, beim schnellen Laufen verdrängt man den Schmerz schnell. Der Travers River begleitet unseren Weg. über mehrere Brücken wechseln wir ständig von einer Seite zum anderen Ufer und wieder zurück. Gegen 18.00 Uhr kommen wir an der John Tait Hut an und beschließen, den Tag hier zu beenden. Eine lebhafte Familie mit zwei Kindern wohnt hier schon seit gestern und hat sich ordentlich ausgebreitet. Wir müssen uns einen Platz am Tisch und auf der Anrichte erkämpfen, weil die alles zugestellt haben. Und das Schlimmste ist die nun folgende Dauer-Berieselung. Der etwa 5-6 Jahre alte Junge hat es anscheinend nicht gelernt, dass man auch einmal den Mund halten kann. Die nächsten drei Stunden plappert er ohne Luft zu holen in einer ziemlich nervigen Tonlage mit seinem Vater …..oder er macht Geräusche irgendwelcher Art, wenn Papa ihn nicht genügend beachtet. Mutter und Tochter sind eher unauffällig. Während wir schon im Schlafsack liegen, geht die Tür auf, und Jemand ruft „Good evening“. Ein müder Wanderer, der sich sofort auf die Matratze legt und schläft. Ein weiterer später Gast sucht sich im Dunkeln einen Platz zum übernachten in der Hütte, außerdem kommt noch eine Gruppe an, die allerdings auf der Wiese zeltet. Das scheint wieder eine unruhige Nacht zu werden.

Tag 3 : Blue Lake Hut bis Caroline Bivvy

Am nächsten Morgen lassen wir es ausnahmsweise gemütlich angehen, weil wir ja gestern weiter gelaufen sind als geplant. Heute ist unser wichtigster Tag, die Bezwingung des Waiau-Passes liegt vor uns. Gemischte Gefühle, denn diese Passage gilt als schwierig und darf nur bei besten Wetter-Bedingungen in Angriff genommen werden. Zunächst ist es noch kalt und grau, als wir aus der Hütte treten. Ein kleiner Seitenweg führt zum Blue Lake, diesen Ausflug wollen wir uns nicht entgehen lassen. Der Blue Lake liegt 1200 Meter über dem Meeresspiegel und ist der See mit dem erwiesenermaßen klarsten Wasser der Welt. Wissenschaftliche Messungen haben eine Sichtweite von 70 Metern ergeben. Das Wasser ist also supersauber und superkalt. Der See liegt blau-schimmernd eingebettet zwischen den hohen Bergen. Die Gipfel und die Wolken spiegeln sich im kristallklaren Wasser – ein unbeschreiblich schöner Anblick, als Postkarten-Motiv würde man es als kitschig empfinden. Und wie um die Idylle vollkommen zu machen, da schwimmen tatsächlich zwei der seltenen Blue Ducks ( Saum-Schnabelenten ) in Ufernähe. Diese kommen nur in Neuseeland vor und gehören zu den besonders gefährdeten Tierarten. Es soll laut aktuellen Zählungen nur noch zwischen 1200 und 2000 Exemplare geben. Unser Paar scheint sich nicht an Wanderern zu stören, sie paddeln immer näher heran, und schließlich wagen sich unsere beiden Blue Ducks direkt neben uns an Land. Das ist schon ein faszinierendes Schauspiel, wir dürfen einfach ein Teil dieser Natur sein. Unglaublich dankbar für dieses einmalige Erlebnis starten wir beschwingt den steilen Aufstieg zum Lake Constance. Dieser See ist größer und sieht grün aus. Er ist nicht so klar wie der Blue Lake, da die von den Bergen herunter gewaschenen Sedimente eine natürliche Trübung verursachen. Aber auch der Lake Constance bietet uns einen tollen Anblick, wie er da so still und ruhig zwischen den Bergen eingebettet liegt. Kurze Pause, bevor der richtig harte Teil des Tages beginnt. Von nun an geht es steil bis supersteil, beinahe senkrecht, über ein rutschiges Geröllfeld nach oben. Die kleinen Steinchen sind lose und bewegen sich ständig unter unseren Füßen. Es geht immer nur zwei Schritte hoch und einen Schritt zurück. Man hat stellenweise das dumme Gefühl, dass man überhaupt nicht vorwärts kommt. Dreiviertel des Aufstiegs sind geschafft, da setzt ein leichter Nieselregen ein. Oh nein, bloß das nicht, Regen können wir nun überhaupt nicht gebrauchen ! Sollen wir vielleicht besser umkehren und den Pass an einem Tag mit besserem Wetter überqueren ? Schließlich sind wir fast oben, bis auf knapp unter 2000 Meter Höhe haben wir uns hochgekämpft. Nun nur noch 500 Meter weiter mit “ ganz  normaler “ Steigung. Der Himmel wird immer dunkler, die Markierungsstangen sind kaum noch zu erkennen. Auf dem Sattel gibt es eine Art Terrasse, eine fast ebene Fläche. Dort könnten wir mit unserem Zelt ein Not-Biwak einrichten und abwarten. Aber wir haben Glück, die schwarzen Wolken ziehen vorbei, und außer ein paar Tropfen bekommen wir nichts weiter ab vom Regen. Aussicht gibt es natürlich keine, darauf möchten wir auch nicht warten. Wir halten uns nicht lange auf, sondern machen uns gleich an den Abstieg. Ein Wasserfall ergießt sich aus den Bergen, das ist die Quelle des Waiau River, nach dem dieser Pass benannt wurde. Nach unten geht es über schroffes Gestein, welches trotz vorherigen Nieselregens trocken und gut begehbar ist. Ich hatte schon befürchtet, dass wir supersteile Geröllfelder hinunter rutschen müssen. Aber dann traue ich meinen Augen nicht ….. Vor uns liegen beinahe senkrechte Felswände, da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen richtig klettern, das heißt, mit Händen und Füßen und auf allen Vieren irgendwie an den Felsen entlang bis zur nächsten Stufe abwärts hangeln. Die Stöcker Stören dabei enorm, die werfen wir einfach ein Stück voraus nach unten. Hand über Hand müssen wir uns abwärts tasten. Thomas ist schon auf sicherem Boden angekommen, da macht es auf einmal “ Klick “ in meinem Kopf ….. und ich mag nicht mehr weiter. Ich hänge in der Felswand und habe komische Gedanken in meinem Kopf. Denke daran, dass hier schon einmal ein junger Wanderer tödlich verunglückt ist und dass mich mein schwerer Rucksack in die Tiefe reißen könnte. Aber dann gelingt es mir, mich wieder zusammen zu nehmen. Quatsch – das schaffe ich ! Ich weiß doch, dass ich es kann ! Langsam und sehr konzentriert, immer darauf achtend, dass ich drei sichere Haltepunkte habe …. so taste ich mich Stück für Stück vorwärts, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Geschafft ! Nach diesem unerwartet schwierigen Abstieg freuen wir uns darüber, dass der Weg keine weiteren Gemeinheiten bereithält. Es geht beinahe einfach in Serpentinen immer tiefer nach unten. Wir sehen schon von Weitem einen entgegenkommenden Wanderer, der sich ausgesprochen langsam und vorsichtig bewegt. Das kann doch kein Thru-Hiker sein, so wie der läuft. Wir staunen nicht schlecht, als der Mann an uns vorbeikommt, denn er trägt eine große Tupper-Dose vor dem Bauch. Er hat einen schweren Rucksack auf und zusätzlich an den Trägern nach vorne diese Plastikdose angehängt. Darin sind Schraubgläser mit Nutella und Erdnussbutter, Verbandsmaterial, ein Ersatz-Akku für sein Handy und aller möglicher anderer Kram wasserdicht aufbewahrt. Und das Beste daran : auf den Deckel der Tupper-Dose hat dieser schräge Typ einen Kompass aufgeklebt, damit er IMMER die richtige Richtung findet. Wir sind ziemlich fassungslos und beobachten noch lange, wie der Mann mit der Plastik-Box vor dem Bauch sich langsam den Berg hochschiebt. Verrückte gibt es wohl überall, auch im Wald und in den Bergen. Nach insgesamt 5 Laufstunden haben wir den Waiau-Pass bezwungen und gönnen uns eine lange Pause an der Upper Waiau Forks-Campsite. Inzwischen scheint die Sonne, es ist heiß. Aber ich sitze mit langer Hose, dicken Socken und Daunenjacke im Gras. Die Sandflies drohen uns aufzufressen. Noch weitere 5 Kilometer haben wir uns vorgenommen, weil wir denken, ab jetzt kommt einfaches Gelände. Aber von wegen ! Ausgedehnte Geröllfelder halten uns auf, es geht nur noch sehr langsam vorwärts. Des Weiteren liegen noch mehrere Fluss-Ueberquerungen vor uns. Immer wieder ziehe ich meine Hiking-Schuhe aus und die Sandalen an. Auch das kostet viel Zeit. Lichtblicke sind kurze Stücke mit schönem Waldweg dazwischen, allerdings geht es auch hier wieder auf und ab. Zum Ende des Tages hin dürfen wir über grüne Wiesen mit Klee und Löwenzahn laufen, das ist wie ein Geschenk nach den heutigen Strapazen. Erst gegen 19.30 Uhr erreichen wir das Caroline Bivvy, eine Hütte für gerade mal zwei Personen. Der Riegel ist von außen geschlossen, es kann also Niemand drin sein. Wir freuen uns schon, aber nur so lange, bis wir die Tür öffnen. Die Hütte hat kein Fenster, ist kleiner als ein Toiletten-Haus, dunkel, schmutzig und stinkt nach Rauch. Es gibt noch nicht einmal Matratzen im Etagenbett, sondern nur durchhängende Stoffbahnen aus einer Art Kartoffelsack, in die man sich legen könnte. Nein, danke ! Als Not-Unterkunft im äußersten Notfall vielleicht akzeptabel, aber wir werden hier ganz bestimmt nicht drin schlafen. Caroline Bivvy ist richtig gruselig. Wir suchen uns einen Platz für’s Zelt etwas außerhalb auf einer Wiese. Hier erleben wir dann die größte Sandflies-Plage aller Zeiten. Die sind einfach überall, schwimmen in unserem Tee, krabbeln im Essen und Stechen in jeden freien Zentimeter Haut. Das ist nicht besonders entspannend, wir verkriechen uns so schnell wie möglich. Ich stelle fest, dass ich mein Schweisstuch verloren habe. Das ist sonst immer außen am Rucksack festgeknotet. Nun hängt es sicherlich irgendwo im Gebüsch und wartet darauf, dass ein anderer Wanderer es mitnimmt. Egal, ein bisschen Verlust ist immer. Für uns war es mal wieder ein Tag der Superlative. Wir sind sehr froh darüber, dass sich das Wetter gehalten hat und auch darüber, eine weitere Hürde auf dem Weg nach Bluff gemeistert zu haben. Der Waiau-Pass liegt hinter uns, mit seinen 1870 Metern die höchste Erhebung des Trails auf der Südinsel.

Tag 4 : Caroline Bivvy bis Anne Hut

Brrr, es ist lausig kalt am Morgen. Dunkle Wolken haengen tief ueber den Bergen. Das Zelt und die Wiese sind floddernass vom Nebel. Wir denken, dass wir uns gleich warmlaufen, aber schon nach etwa 10 Minuten macht uns der Fluss einen Strich durch die Rechnung. Da geht der Weg hindurch, also Schuhe aus, und wir muessen knietief durch das eisige Wasser waten. Die Fuesse und die Beine werden ganz gefuehllos, schon nach kurzer Zeit ziehe ich meine Daunenjacke an, damit ich wenigstens oben herum aufwaerme. Aber dann gibt es einen Grund zum Freuen, denn aus Kieselsteinen gelegt steht dort am Ufer geschrieben :  “ 2000 Km “ – wieder ein Meilenstein geschafft auf dem Weg nach Bluff. Ab jetzt sind die verbleibenden Kilometer nur noch dreistellig. Einige wilde Gaense stehen auf der Wiese, hellgrau mit schwarzem Hals und Kopf. Das ist die Kanadagans, die sich hier huebsch vermehrt hat und den Farmern Probleme bereitet, indem sie den Weidetieren das Gras wegfrisst. Ein gelaendegaengiges Auto vom DOC holpert ueber das stoppelige Gras und stoppt neben uns. Die Mitarbeiter fragen, wo wir uebernachtet haben und wohin wir unterwegs sind. Sie erzaehlen uns, dass sie hier auf dem Trail damit beschaeftigt sind, die zahlreichen Bruecken zu pruefen. Was denn fuer Bruecken ? Thomas zeigt seine durchweichten Boots und die bis zu den Knien nasse Hose. Wir hatten bisher keine einzige Bruecke, aber dafuer schon 8 Querungen durch den Ada River. Ein weiterer Schwarm von Kanadagaensen steigt vor uns in die Luefte auf und fliegt wahrscheinlich in waermere Gefilde. Hier in Neuseeland wird es jetzt Herbst. Waehrend einer langen Pause bauen wir unser Zelt zum Trocknen auf und legen alle feuchten Klamotten in die Sonne, die sich mal wieder durchgesetzt hat. Wir blockieren den Weg total, als ein junges Paar vorbeikommt, die fast am Ende ihrer Wanderung sind. Die Beiden laufen den Te Araroa von Sueden nach Norden, allerdings haben sie sich in diesem Jahr nur die Suedinsel vorgenommen. Von unserem Lagerplatz am Caroline Bivvy sind es noch knapp 60 Kilometer entlang des Waiau River bis nach Boyle Village. Wir vermuten, dass der Trail nun einfacher wird und wir diese Strecke in zwei Tagen schaffen werden. Die Berge weichen zurueck, das Tal wird immer weiter. Anfangs ist gerade Platz fuer einen schmalen Pfad neben dem Fluss, am Nachmittag laufen wir schon durch eine breite Ebene, allerdings befinden wir uns immer noch in einer von hohen Bergen umgebenen Schlucht. Hier gibt es richtig schoene Wiesen mit Sommerblumen, da macht das schnelle Laufen Spass. Das Wetter ist inzwischen strahlend schoen geworden, die zum Teil noch schneebedeckten Gipfel grenzen sich scharf vor dem blauen Himmel ab. Unser Weg geht ueber in den St. James Walkway, eine sehr einfache und gut markierte Route, die auch viel von Reitern genutzt wird. Nach unzaehligen weiteren Fluss-Ueberquerungen duerfen wir am Ende dieses Tages ueber eine wackelige Haengebruecke den Anne River passieren. Das Gitter am Boden ist schon ordentlich rostig, aber die Maenner vom DOC haben ja heute erst auf Sicherheit kontrolliert. Gegen 17.00 Uhr erreichen wir die sehr schoene Anne Hut, die erst 2011 erbaut wurde, nachdem die alte Huette durch ein Feuer zerstoert wurde. Eine 20-Personen-Huette, riesengross, schick eingerichtet und sehr sauber. Eigentlich wollten wir noch weiter, aber in dieser angenehmen Umgebung laesst es sich gut aushalten. Knapp 30 Kilometer haben wir geschafft, das sollte eigentlich reichen. Wir dehnen die Pause immer weiter aus und koennen unser Glueck kaum fassen, als wir abends immer noch alleine sind. Also richten wir uns die besten Plätze her und geniessen es, bereits um 20.00 Uhr im Schlafsack zu liegen.

Tag 5 : Anne Hut bis Boyle Village

Alleine in unserer sauberen Hütte haben wir super geschlafen und gemütlich am Tisch gefrühstückt, ohne von den allgegenwärtigen Sandflies belästigt zu werden. Die lästigen Tierchen sind nämlich nur am Tag aktiv, während der Dämmerung können die uns nicht sehen. Die Gipfel der Berge ringsum liegen so früh noch in den Wolken. Links von uns sollte der 1862 Meter hohe Mount Jervois aufragen, aber davon ist nichts zu sehen. Der Weg bleibt doch nicht unten, wir müssen wieder aufsteigen. Knapp 300 Höhenmeter sind auf diesem gut ausgebauten Waldweg allerdings keine wirklich große Anstrengung. Da haben wir in den letzten zwei Wochen doch so Einiges mehr zu leisten gehabt. Hinter dem Anne Saddle geht es sanft bergab bis zum Fluss hinunter. In rascher Folge klettern und springen wir über Bäche und größere Wasserläufe. Kaum eine Chance auf trockene Schuhe. Dann kommen ausgedehnte Wiesen in Sicht. Gelbe Wiesenblumen zeigen uns den weiteren Verlauf des Weges an. Komischerweise stehen die in einer langen Reihe links und rechts vom Pfad. Das ist wirklich auffällig, und wir suchen nach einer Erklärung für dieses Phänomen. Haben die Blümchen hier mehr Platz zum Wachsen, oder bekommen die direkt neben der Wegspur mehr Licht ? Zu beiden Seiten wächst das Gras mehr als kniehoch, verschiedene Arten von Unkraut haben sich auf der Wiese breitgemacht. Dazwischen stehen auch heute wieder die hübschen Kanada-Gänse in großer Anzahl. Mittags erreichen wir die Rokeby Hut, wo wir Pause machen möchten. Aber auch diese Hütte ist nur für zwei Personen eingerichtet, klein und dunkel. Zwar etwas besser als das schmutzige Caroline Bivvy, aber unserer Meinung nach ist auch die Rokeby Hut nur als Not-Unterkunft bei schlechtem Wetter geeignet. Unsere Rast verlegen wir lieber an einen anderen Ort. Direkt vor einer Brücke über den Boyle River finden wir einen schönen Platz im Schatten einiger Bäume. Danach führt uns der St. James Walkway erstaunlicherweise wieder in einen dichten Wald. Damit hatten wir eigentlich überhaupt nicht mehr gerechnet, die Beschreibung im Buch ist für diese Etappe wieder denkbar schlecht. Es geht nochmal über etliche Hügel, bergauf und bergab, aber nach dem alpinen Gelände der letzten Tage empfinden wir diesen Teil trotzdem als entspanntes Laufen. Nur 5 Kilometer weiter machen wir einen Abstecher zur Boyle Flat Hut. Diese Hütte älteren Baujahres ist nur über eine Hängebrücke erreichbar. Draußen gibt es sogar eine angrenzende Pferdekoppel, auf der die Reiter ihre Pferde parken können. Der Weg hoch zu Ross führt natürlich nicht über die Swing Bridge, sondern unten durch’s Flussbett. Die Boyle Flat Hut gefällt uns gut, sie ist richtig gemütlich eingerichtet mit Holzmöbeln wie aus Omas Zeiten. Wir haben noch eine tiefe Schlucht zu durchqueren, die sich tief ins Tal einschneidet. Dann sind wir endlich im Magdalen Valley und biegen auf die letzte Etappe nach Boyle Village ab. Um 17.00 Uhr haben wir unser Ziel erreicht und sind schon wieder knapp 30 Kilometer weiter auf dem Trail. Der Name “ Boyle Village “ hört sich nach einem Dorf an, aber es gibt hier nur einen Wander-Parkplatz und ein Outdoor Education Center. Dorthin lassen sich die meisten Hiker ihre Proviant-Pakete schicken, allerdings sollen die Betreiber sehr unfreundlich sein. Sonst gibt es absolut nichts ! Wir möchten auf gar keinen Fall in Boyle Village bleiben, sondern wir brauchen einen Supermarkt, um endlich mal wieder frische Lebensmittel einkaufen zu können. In St. Arnaud war das Angebot an Obst und Salat auch schon sehr eingeschränkt, Fleisch, Wurst, Käse und Milchprodukte waren unbezahlbar. Der ursprüngliche Plan war, für einen Ruhetag und großen Einkauf nach Reefton oder Westport zu fahren. Ziemlich schnell werden wir von einem netten Kiwi mitgenommen, allerdings nur bis nach Spring Junction, was etwa auf der Hälfte der Strecke liegt. Hier gibt es eine Tankstelle mit Imbiss, wo wir uns ein schnelles Abendessen gönnen ( wieder nur Fast-Food, irgendein getoastetes Etwas mit fleischhaltiger Füllung ). Es herrscht nur sehr wenig Verkehr, deswegen laufen wir ein paar Kilometer entlang der Hauptstraße weiter, bis wir eine halbwegs brauchbare Stelle für unser Nachtlager finden. Meine Socken sind schon wieder durch,  und es wird wohl nicht das letzte Paar bleiben.

Wo sind wir hier bloß hingeraten ? Es ist absolut nichts los auf dem Highway, der den Osten mit dem Westen der Insel verbindet. Was in der Nacht ein Vorteil war, weil wir neben einem Autobahn-Rastplatz relativ ruhig gezeltet haben, das ist nun gerade sehr schlecht. Wir stehen schon um 7.15 Uhr an der Straße und halten den Daumen ‚raus. Berufsverkehr ? Null, absolut nichts, Fehlanzeige. So kommen wir nicht weg. Nach einiger Zeit dummen Herumstehens geben wir das Trampen auf und latschen die paar Kilometer zurück bis zur Tankstelle. Ganze zwei Autos kommen uns während dieser Zeit entgegen, in unsere Richtung fährt keines. Thomas ruft bei einem Bus-Unternehmen an, um Plätze nach Reefton oder Westport zu buchen. Laut den Angaben vom Te Araroa Trust soll hierhin morgens gegen 10.00 Uhr ein Bus fahren. Aber es stellt sich heraus, dass auf der Info-Seite im Internet mal eben die Abfahrtszeiten komplett falsch sind. Die Zeiten zur Ostküste wurden mit denen zur Westküste vertauscht. Morgens gibt es nur einen Bus, der nach Hanmer Springs oder Greymouth fährt. In unsere gewünschte Richtung gibt es nur eine einzige Verbindung, und das wäre erst um 17.00 Uhr am Nachmittag. Das ist uns natürlich viel zu spät. Wir wollen ja schließlich nicht den ganzen Tag in Spring Junction herumhängen, wo es nur eine Tankstelle gibt und sonst nichts. Aber warum lange ärgern ? Man muss eben flexibel bleiben, wenn man so unterwegs ist wie wir. Ganz spontan entscheiden wir uns für die andere Richtung und reservieren zwei Plätze im Morgenbus bis nach Hanmer Springs. Das Dumme ist nur, dass wir ja gestern Abend noch per Anhalter nach Westen gefahren sind. Wir müssen nun zunächst wieder zurückfahren bis nach Boyle Village, von wo wir gestern gekommen sind. Von dort aus geht es dann erst weiter bis Hanmer Springs. Der Weg ist länger als nötig, das Bus-Ticket natürlich dadurch auch teurer. Unser Tag fängt etwas kompliziert an.